將前後片止點以下的脇邊線往內平移 1~2cm，假設往內平移 1cm = 鬆份減少 4cm，往內平移 2cm = 鬆份減少 8cm，依此類推。

然後從止點畫水平線交於內推的脇邊線，為新的止點記號。

將袖子連回平移後的腋下止點。

接下來要修改下襬線條，將圓弧下襬(藍色線)畫水平到新的脇邊線。

重新連接圓弧下襬，開叉下襬(黑色線)不用修。

前後片取相同長度。

連弧線到腋下止點。

也可以先將脇邊修進來以後，再將袖短的落肩袖連回新的止點。

利用皮尺分別量出原型版上 前袖襱(FAH) 及 後袖襱(BAH) 的長度，相加得到 總袖襱 (AH=FAH+BAH)。

1. 灰：畫一個十字基準線，水平線為袖寬線，垂直線為袖中心，取袖山高為 AH/4+2.5
2. 紅：自 A 點往右量出斜線長度 = FAH 交於袖寬線，為前袖山基準線
3. 藍：自 A 點往左量出斜線長度 = BAH+1 交於袖寬線，為後袖山基準線

點圖看前後袖山基準線畫法

1. 紅：將 FAH 分成四等份，一等份長度為 ●
2. 藍：自 B 點往外垂直取 1.8
3. 綠：自 C 點沿斜線往下取 1
4. 黃：自 D 點往內垂直取 1.3
5. 紫：自 A 點往後袖取 ● ，再往外垂直取 1.5
6. 粉：自 E 點沿斜線往上取 ●

1. 紅：使用火腿尺將袖山依照記號連接起來
2. 藍：這一段通常是畫直線就好，可是我覺得畫直線看起來很不順，所以我會畫一點點弧度順接紅線

點圖看袖山畫法

- 補充說明 -
火腿尺擺放的位置沒有一定，只要弧度畫得順就好。

1. 紅：自 A 點往下取袖長，連接前後袖下線和袖口
2. 藍：袖中心往下延伸至袖口
3. 綠：自 A 點往下取 (袖長/2)+2.5 畫水平線，此為肘線(EL)

1. 紅：後袖口取中點，後袖脇邊往上 1
2. 藍：前袖口取中點往上 1.5，前袖脇邊往上 1
3. 綠：連接袖口弧度

- 補充說明 -
袖口弧度可製造出前短後長的袖型，新文化式並沒有特別畫袖口弧度，如有需要可以自行加上。

最後要標出袖襱和袖山的對合點，在原型版上前後袖襱高取中點，往下 2.5 為袖襱對合點，再分別量出 a 和 b 的長度。

在前後袖山分別量出 a+0.2 和 b+0.2 的點，為袖山對合點。

請注意

• 通常袖子會隨衣身片袖襱設計的變化而需要重新打版，所以不會使用固定的原型袖。如果衣身片是直接使用上衣原型來製作不做任何變化，則可直接使用原型袖。
• 舊文化式計算出來的袖山高比新文化式短，(新文化式袖山高約14cm，舊文化式袖山高約12.5cm)，所以舊文化式的袖寬會比新文化式來得寬鬆。

1. 紅：先畫出 高=背長，寬=B/2+5 的矩形，矩形的左邊垂直線為後中心(CB)，右邊垂直線為前中心(CF)，底部水平線為腰圍線(WL)
2. 藍：自 Ⓐ 點向下取 B/6+7，畫水平線段與 WL 同寬，為胸圍線(BL)
3. 綠：BL 線上自後中心 CB 向右取 B/6+4.5，向上畫垂直線為背寬線
4. 黃：BL 線上自前中心 CF 向左取 B/6+3，向上畫垂直線為胸寬線
5. 紫：底線中點向上畫垂直線至 BL

- 補充說明 -
B/2+5 意思是胸圍的一半再加 5cm，等於胸圍一整圈的鬆份為 10cm，新文化式則是 B/2+6，也就是胸圍鬆份為 12cm。

1. 紅：自 Ⓐ 點取後領寬 B/20+2.9=⦿，分三等分，量出一等分長度為 ●，垂直向上取 ●
2. 藍：連成後領圍弧線
3. 綠：背寬線向下取 ●，再向右取 2，連接後領圍，為後肩線，量出長度為 ★
4. 黃：前領寬=⦿-0.2，前領深=⦿+1，畫出對角線
5. 粉：將前領寬分兩等分，量出一等分長度為 △， 自 Ⓑ 點沿對角線取 △-0.3，自前領寬往下 0.5，連成前領圍弧線
6. 紫：自 Ⓒ 點往下取兩個 ● 長度，向左畫出水平線，自前領側頸點在水平線上量出 ★-1.8 的長度，此為前肩線

點圖看前肩線畫法

- 補充說明 -
前肩線為後肩線減掉 1.8cm，這裡的 1.8cm 代表肩褶寬度，是個固定值，不像新文化式的肩褶是由公式 B/32-0.8 計算而來。

1. 紅：自後肩點，與肩線成垂直畫一弧線至 Ⓓ-Ⓔ 中點
2. 藍：Ⓔ 至 SS 分二等分，取一等分長度為 ▲，自 Ⓔ 點畫 45⁰ 線取 ▲+0.5，連成弧線
3. 綠：自前肩點，與肩線成垂直畫一弧線至 Ⓕ-Ⓖ 中點
4. 黃：自 Ⓖ 點畫 45⁰ 線取 ▲，連成弧線

1. 紅：胸寬取中點向左 0.7 往下畫垂直線
2. 藍：在 WL 上自 CF 向下取 △ (前領寬的1/2)，再往左畫水平線至紅線
3. 綠：在 WL 上自中點向左取 2 連接 Ⓗ 點，為脇邊線(SS)
4. 黃：連接藍線和綠線完成前片下襬

到這裡就是一般常看到的第七代文化式原型，沒有任何褶子，通常是在打版時才會再依款式需求加上胸褶、腰褶或肩褶。

當然也可以在原型版上預先加上肩褶及腰褶，如果想要畫肩褶及腰褶可以繼續往下看。

1. 紅：自 Ⓐ 向下取 8 ，畫水平線至後袖襱
2. 藍：背寬線取中點畫垂直線交於後肩線及 WL
3. 黃：間隔 1.2 及 1.8 各畫一條線至 Ⓘ 點，為肩褶

- 補充說明 -
請注意只有灰色斜線區域為肩褶範圍，有同學會錯把藍線當肩褶的一邊，造成肩線過窄。

1. 紅：在 WL 上自 CB 量出 w/4+1.5-1 的長度，然後再量出至 SS 的長度為 a，此為後腰褶寬
2. 藍：在 WL 上自背寬中點往上取 2，為褶尖點，以垂直線為中心左右均分取長度 a，畫出後腰褶
3. 綠：BP 線在前下襬往右取 1.5，連接 BP 點，此為前腰褶的一邊
4. 黃：前下襬自 CF 量出 w/4+1.5+1 的長度，然後再量出至 SS 的長度為 b，此為前腰褶寬
5. 粉：自綠線取 b 長度，連接 BP 點形成前腰褶

- 補充說明 -
w/4+1.5 的 1.5cm 為腰圍鬆量，一整圈的鬆量就是 1.5x4=6cm，這個是可以根據個人需求調整的，如果想要寬鬆一點可以取 w/4+2，那麼鬆量會變成 8cm。
公式後面的 -1 或 +1 為腰圍的前後差，因為前腰有肚子較後腰來得寬，所以前腰圍 +1 後腰圍 -1。

其實肩褶和腰褶的畫法沒有一定，阿坎是參考網路上和之前在實踐上課的筆記整理出來的，如果跟你查到的畫法不一樣可以選擇性參考喔！

這裡還是沒有畫出胸褶，因為胸褶已經隱藏在前片下襬的斜度中，在打版時會利用前後片的脇邊差或是褶子轉移來做出胸褶，這個以後再找時間詳細說明。

如果要畫原型袖請看 這篇文章

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5/6使用G線交點為對合點